没吃过灌汤包？白活了……
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包子是接地气的吃食，蒸锅一揭，白胖的模样裹着热气，像极了人间烟火。
相传三国时诸葛亮七擒孟获，为安抚亡灵，用面裹肉代替人头祭祀，这便是包子的由头。
那会儿叫 “蛮头”，后来念顺了口，成了 “馒头”，
再往后里头填上馅儿，才有了如今的模样。
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唐宋时包子已入了寻常百姓家。
《清异录》里记着 “王楼梅花包子”，可见宋代汴京的包子已有名号。
北方包子扎实，馅儿多是牛羊肉；南方讲究精细，蟹粉汤包得小口啜汁。
就像各地人过日子，各有各的滋味。
逢年过节，包子总少不了。
除夕的素馅包子，正月里的菜包，裹着的是念想。
一家人围着蒸锅等包子熟，香气漫出来，日子就有了盼头。
这吃食不金贵，却把岁月里的人情冷暖，都揉进了那团面里。
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开封灌汤包
那可是北宋汴京传下来的宝贝，原先叫“山洞梅花包子”，南宋时成了“灌浆馒头”，
民国初年黄继善师傅一改良，死面皮薄如纸，小笼蒸制，这才有了现在的模样。
这包子皮薄得能透光，馅儿里藏着猪皮冻，一蒸就化成一兜鲜汤，
咬个小口先吸汤，再蘸醋吃，满嘴香得能掉眉毛。
要说这包子咋做？
面得用“三软三硬”法揉，肉馅得拿高汤分次打进肉里，包的时候18道褶子得匀称，
蒸8分钟就得，多一秒汤就跑了。
开封人管这叫“先开窗，后喝汤”，配上糖蒜，那叫一个得劲！
这不仅是吃的，更是千年汴京的文化，咬一口，
仿佛穿越回《清明上河图》里，热闹得很！
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靖江蟹黄汤包这物件儿透鲜得能鲜掉眉毛！打清朝那会儿就有的老味道，
乾隆爷下江南时甩了半背汤汁的故事，至今还在孤山脚下传得有滋有味。
老辈人说，当年汤老二用鸡汤煨的皮冻，裹上蟹黄蟹肉，
那叫一个“金风玉露一相逢”，薄皮儿兜着滚烫的鲜汤，筷子一挑就晃悠，活脱脱像盏灯笼。
这包子皮薄得跟纸似的，却能兜住一包金黄的蟹油。
吃法也嗲嗲的，得先咬个小口，吸溜着喝汤，再蘸点姜丝醋，那叫一个“鲜得眉毛都要飞起来”！
汤包里头的蟹黄，都是现剥的，肥得流油，
配上老母鸡熬的汤冻，咬一口满嘴都是江海的鲜气。
这包子啊，早不是简单的吃食，成了靖江人骨子里的骄傲，
连外地人来了都得说句“这汤包，真绝绝子”！
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南翔小笼馒头那可是顶顶有名的点心。侬晓得伐？
这道小吃最早是1871年南翔镇日华轩的黄明贤发明的。
他把大肉馒头改小，用不发酵的面皮包上肉皮冻和剁碎的猪腿肉，从此“重馅薄皮”成了招牌。
后来第二代传人吴翔升跑到城隍庙开店，
这才让小笼包从乡下进了城，变成上海滩的地标美食。
现在吃的小笼包讲究“16道褶子”，师傅手一翻，面皮就裹住21克肉馅，像朵白牡丹。
蒸熟后咬开薄皮，汤汁“滋溜”冒出来，鲜得眉毛都要掉下来。
肉馅是3:7的肥瘦比例，掺着鸡骨猪皮熬的皮冻，吃口嫩而不腻。
老食客都懂“轻轻提，慢慢移，先开窗，后喝汤”的口诀，配碟姜丝醋，灵光得不得了。
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贾三灌汤包那可是“嫽咋咧”的美食传奇！
老贾家从明天启年间落户西安，五代人磨面蒸馍，
到贾志亮这儿整出个新花样，
把牛骨髓熬成高汤冻进馅里，皮儿薄得能透光，褶子捏得像朵花，
一咬一包汁儿，香得人直咂嘴。
这包子讲究个“先开窗，后喝汤”，蘸点米醋辣子，嘹滴很！
贾三当年跑遍南北学手艺，硬是把汉餐的灌汤包改成清真味。
回民街的老饕们都说，这包子吃的是功夫，28道工序一道不能少，果木笼蒸出来的味儿，就是比电炉子香！
如今贾三灌汤包成了非遗，这包子，美滴很，美滴很！
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无锡小笼馒头江湖人称“小笼包”，是江南点心界的“甜心教主”。
话说乾隆爷下江南那会儿，在惠山脚下啃过类似物事，
从此这皮薄如纸、汁多似泉的小可爱便成了无锡人的命根子。
清同治年间，拱北楼的大师傅用猪皮冻调出琥珀色汤汁，裹进三肥七瘦的肉馅，
再拿老酵面擀出十八道褶子的皮子，蒸笼一揭，
云雾缭绕里透着金光，活脱脱是点心界的“金镶玉”。
咬破薄皮那刻，甜津津的汤汁“滋溜”窜出来。
肉馅紧实弹牙，混着姜丝香醋，甜中带鲜，鲜里透甜，
像极了无锡人说话的调调——软糯中带点倔强。
这小笼包啊，甜是它的魂，鲜是它的骨，咬一口，吃的是百年传承，嘬的是江南烟火。
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南京鸡汁汤包那可是金陵城的一绝，皮儿薄得透光，馅儿嫩得能掐出水来。
您瞅瞅，这汤头，真叫一个绝摆！
要说这鸡汁汤包的历史，那得追溯到清末民初，
那时候茶馆里的点心师傅就开始琢磨怎么把汤包做得更鲜美。
后来啊，鸡鸣酒家的苏州名师居银根师傅，
把苏式汤包的精致和南京的发面工艺一结合，
嘿，这甜中带咸、咸中带鲜的鸡汁汤包就诞生了。
老南京人都知道，鸡鸣汤包店那可是有几十年历史的老字号，
老南京人早上来一碗鸡汁汤，再配上几个汤包，那叫一个满足。
这汤头啊，鲜得能鲜掉下巴，喝一口，浑身都暖洋洋的。
您要是来南京，可千万别错过这鸡汁汤包，保证让您吃了还想吃！
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武汉四季美汤包1922年田玉山在汉口后花楼支起炉子，这口汤包就跟武汉的过早文化缠上了。
老田头从南京请来徐师傅，把江南汤包的甜腻改成了武汉人爱的咸香，
这一改可不得了，直接改出个“汤包大王”。
您瞅这汤包，皮薄得跟纸似的，拎起来能透光，里头包的可是“一指膘”的精肉，
再掺上阳澄湖蟹黄、梁子湖虾仁，那叫一个讲究。
蒸笼一掀，热气裹着肉香直往鼻子里钻，咬个小口先吸汤，鲜得人舌尖打颤，
再蘸点镇江醋，配几根姜丝，这味道“是那个事”！
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常州顶黄小笼包这道源自清代道光年间的江南珍馐，可是咱们常州人舌尖上的“活化石”。
话说当年万华茶楼在运河边支起蒸笼，把中原灌汤包的精髓揉进江南细腻里，
愣是让这口鲜甜在常州扎了根。
您瞧这小笼包，皮子薄得能透光，轻轻一戳，
金黄的蟹油混着鲜肉汁“滋啦”就冒出来，活像运河上的晨雾，
朦朦胧胧却勾得人直咽口水。
这顶黄的讲究可不少，蟹得是阳澄湖的大闸蟹，
拆出蟹黄蟹膏，拿猪油慢慢熬，熬到蟹香钻进油里才算好。
肉馅更是讲究，三分肥七分瘦的猪前腿肉，混着皮冻丁，咬开那叫一个“鲜”。
您可别学那急性子，烫着嘴可别怨我。
皮子软中带韧，汤汁鲜中带甜，蟹黄香而不腻。
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盐城野鸭灌汤包早年间，东边大洼子里的野鸭成群结队，老盐城人拿鸭肉丁配鸡汤，
掺点瘦猪肉、虾籽，拿发面一裹，蒸得透透的。
皮薄得能看见里头汤汁打转，咬个口，那汤“滋溜”就窜嘴里，鲜得眉毛都要掉下来。
现在野鸭少了，可老手艺还在，猪肉馅里兑上野鸭汤冻，蒸出来还是那个味。
盐城人说话实在，“这包子透鲜，切个不？”（这包子特别鲜，吃点不？）
早上茶馆里，一笼包子配碗粥，日子过得刷刮（舒服）得很。
汤汁浓得能挂勺，鸭肉软乎，虾籽点睛，
咬一口满嘴鲜甜，像把滩涂的潮气都包进去了。
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芜湖蟹黄汤包这蟹黄汤包的历史可不短，据说起源于清末。
当时芜湖的耿福兴为了扩大经营品种，聘请了白案大师刘厚富，他根据宫廷秘方，
把青弋江的螃蟹融入到小笼汤包中，从此蟹黄汤包就诞生了，
还成了耿福兴的“非遗三大件”之一。
做这蟹黄汤包可讲究了。
选料上，螃蟹得是鲜活的，肉皮要新鲜的，五花肉也得挑好的。
先把肉皮洗净煮烂，绞碎后加上酱油、虾籽、料酒做成皮冻。
再把螃蟹煮熟剔出蟹肉，五花肉搅成泥，和皮冻、蟹肉等一起搅拌成馅。
面皮是用精白富强粉擀的，薄得能透光。
包的时候，掐出20道匀称的折子，像鲫鱼嘴一样，放在小笼里蒸15分钟就行。
刚出笼的蟹黄汤包，半透明的样子，晃一晃，里面的汤汁好像要溢出来。咬个小口，先把汤汁吸溜出来，那叫一个鲜，蟹黄的醇厚和猪肉的香在嘴里散开。
再吃口馅，肉嫩得很，配上香醋和姜丝，味道更上一层楼。
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蒸笼一揭，白气腾地糊了眼。
街坊王叔端着烫手的包子，冲刚下夜班的你喊：“愣啥？趁热乎！”咬一口，
汤汁滚着馅儿香直往嗓子眼钻。
烫得直哈气，心里却像那团面，慢慢舒坦开了。
再累的日子，有这口热乎的就不算难。
吃完一抹嘴，明儿还来？
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